セヴ　ブーズロン レ コルデール　2023 タイプ：白 「ブーズロン レ コルデール　2023」 アリゴテ(1980年植樹)Alc:11%。白色マール土壌、表土には40~50%程度の石が含まれるなど、水はけが良く、低い樹勢。高密植で、標高380mのAOC内で最も高い地点に位置。乾燥した果粒を徹底的に選果。ブドウはゆっくりと圧搾され、その後デブルバージュを行い、樽内で自生酵母による発酵を開始。醸造中は亜硫酸を添加無し。ワインは228Lおよび400Lの樽で12か月熟成された後、ステンレスタンクでさらに5か月熟成。清澄やろ過を行わず、極少量の亜硫酸を添加し瓶詰。 「セヴ」 セヴ(Sèves)はブルゴーニュ、ブーズロンの「レ・コルデール」という区画(0.63ha)で2023年にはじめてアリゴテを造った若い夫妻です。それまでは別々の職種でキャリアを積んだフルクとマリー。 二人がワインの道へと進む転機となったのは、2021年、ボーヌの研修センターでの出会いでした。ここで彼らはブドウ栽培と醸造を学び、同じ目標に向かって歩み始めます。 研修期間中、フルクはブシャール・エ・フィス、マリーはシャントレヴで実地経験を積み、剪定から収穫、そして醸造から瓶詰めに至るまで、ワイン造りの全ての工程を体得しました。卒業研究論文では、フルクはブレタノマイセスがワインに与える影響、マリーはブドウ樹の新梢を刈り込む方法と編み込む方法が畑にもたらす結果の比較に取り組むなど科学的な視点も磨いていきます。 その後、フルクはドメーヌ・ド・AP・ヴィレーヌで醸造に携わり、マリーはクレール・ノーダンのもとで経験を重ねます。こうした経験を通じて、二人の中で確信に変わっていったのが、アリゴテという品種の大きな可能性でした。 現在彼らはアリゴテしか栽培していません。アリゴテが高温でも酸を保持しやすいことは知られていますが、近年ブルゴーニュで本格的な造りのアリゴテが増えたことにより、これまで思われていた以上にテロワールを強く反映する品種だということがわかってきました。味覚と技術をさらに広げるため、二人はフランス国内外へと学びの場を求めます。ノルマンディーではシードルやカルヴァドスを学び、フレッシュさ、酸、そして張りのある味わいへの志向をより強くしていきました。そして2023年冬、二人はついに自身のプロジェクトを始動。 アリゴテの聖地ともいえるブーズロンにて、最初の区画を手掛ける機会を得ました。同時に近隣ドメーヌでの経験も積み重ねながら、ファーストヴィンテージを完成させます。 現在も二人はブルゴーニュに深く根差しながら活動を続けています。フルクはブルゴーニュAOC連盟に関わり、地域全体の発展にも尽力しています。 彼らが目指すのは、単にワインを造ることではありません。 有機栽培の推進、産地の持続可能性への取り組み、そしてアリゴテという品種の価値を未来へつなぐこと。 フレッシュさ、緊張感、そしてテロワールの純粋な表現。 それが、二人がワインに込める哲学です。セヴのフルクとマリーに初めて会ったのは、2年前、2024年の春でした。彼らが唯一手がけるブーズロンの「レ・コルデール」という区画に接する森沿いのベンチで彼らの友人のアリゴテを飲みながら、二人がどういうワインが好きで、どういうワインを造りたいか、そしてそのためにどのような仕事をしてきたか沢山聞かせてもらいました。この時、フルクとマリーが初めて造ったアリゴテはまだ発酵中で試飲はできませんでしたが、二人の冷静な口調と、そこから滲み出てくるパッションを見ていると素晴らしいアリゴテを造るんだろうなと思いました。その一年後、ブルゴーニュで再開した時に瓶詰されたワインを飲みましたが、期待は裏切りませんでした。入港から半年が経過し、ワインには落ち着きが出てきました。抜栓直後はアリゴテらしい冷ややかで慎ましい雰囲気がありますが、数日経過する中でそれまでには見られなかった厚みと躍動感が出てきます。これがブーズロンの土壌がアリゴテに与える骨格なのかと驚きました。

ルノー ボワイエ　ブルゴーニュ アリゴテ　2023 タイプ：白 「ブルゴーニュ アリゴテ　2023」 アリゴテ。白泥炭質土壌。厚みがあり、複雑感、きれいな 酸、繊細さ、余韻の長さのバランスが素晴らし い。樹齢67年。 「ルノーボワイエ」 ブルゴーニュ地方、サン・ロマン地区を中心にワイン造りをするルノー・ボワイエ。元々ワイン生産者の家系に生まれたものの、エンジニアとしてナンシーで仕事をしていました。そんな中、従兄弟で自然派ワイン生産者であり、ビオディナミの先駆者として有名なティエリー・グイヨが指導者になる為、ワイン造りを退くのを機に、畑を引き継がないかという話がありました。ティエリーは1987年からサン・ロマンでビオディナミでワインを造っており、素晴らしい畑を持っていました。本来、生産者の血が流れているルノーには、その畑の素晴らしさが理解できたのです。そこで彼は、この素晴らしいワイン造りを引き継ぐ決意をしました。そしてブルゴーニュに戻り、改めてワインについて学び、南アフリカなどで研修を積んだ後、2005年に初めて自分のワインをリリース。最初は苦労もしましたが、周りの先輩たちにいろいろ相談しつつ試行錯誤を重ねて14年たった現在、すっかり生産者の顔になりました。畑の手入れも欠かさず、良いぶどうの収穫を目指して常により良いワイン造りを目指す毎日です。そうはいっても、2016年のように天候によって収穫量が減って苦渋の決断の中、買いぶどうをしたり、2017年には認定団体から横やりが入り、アペラシオンが名乗れないというトラブルがあったりと苦労の種も絶えません。そんな中、2018年にはパートナーだった日本人の早紀さんと結婚、フランスで農業学校を終了し、ワイン造りにも熱心な彼女の力も加わって、荒波を乗り越えつつ、素晴らしいワインを造り続けるルノー。今やプロの間でも、エレガントでピュアな彼らのワインは引っ張りだこのワイン造りに一層の力が入っています。 　畑は100％ビオでぶどうを栽培、生産量をごくごく少量に落とし（法律の最低基準では1ヘクタールにつき45ヘクトリットルのところ、サンロマン白は25ヘクトリットルまで落としています）、テロワール（天候、地形、土壌など畑を取り巻く環境）本来の持つ味わいを大切にするため、畑に生息し、ぶどうの表皮に付いている天然酵母だけを使って醸造をしています。亜硫酸（SO2酸化防止剤）はスムーズな喉越しを壊してしまうという考えの下、2008年以降は一切無添加でのワイン造りを行っています。

ピエール マン　ル パルク ルージュ　2021 タイプ：赤 「ル パルク ルージュ　2021」 ピノノワール。全房で15日間のマセラシオン。600Lの樽で14ヶ月間の発酵と熟成。オレンジがかったやや淡い赤色。ドライ苺やフランボワーズの充実感のある果実香に、赤紫蘇や小梅、ドライフラワーやドライハーブ、お香、クローブや軽いフュメ香などのニュアンスが加わり、たおやかでトーンの落ち着いた印象を受けます。赤い果実のピュアな果汁にドライフルーツを漬け込んだような繊細なライトタッチで、みずみずしさと凝縮した果実感が絡み合いながら流れるように広がります。赤紫蘇、スパイスの甘苦さやスモーキーな風味などが溶け込み、妖艶な様子やコク、旨味が余韻にかけて大きく膨らみます。滑らかでこなれ感のあるエレガントな仕上がりです。 「ピエール マン」 ピエール・マンは2019年にブルゴーニュ地方のマコンにドメーヌを設立しました。彼はとても興味深い背景を持つ若手の生産者です。パリで生まれ育った彼は、大学卒業後は10年間金融の世界に従事していました。当初自然派ワインは父親と一緒に嗜む程度で、本当の意味で興味を持つようになったのは後にパリで親しい友達の一人が酒屋を開業したことがきっかけでした。以前から30歳以降は田舎で暮らし、身体的な仕事ができる職人になりたいと思っていた彼は、この巡り合わせからワインの生産者になることが理想的だと考えました。そして2018年にボーヌのエノログ専門学校に通い、その間のインターンシップはヴォーヌ・ロマネのジャン・イヴ・ビゾの元で行いました。マコン地方に興味を持ったピエールは、卒業後の2019年の1年間はフィリップ・ヴァレットの元でインターンをし、その春に合計0.8haの区画(現在も所有)を見つけました。（初ヴィンテージの2019年はこの区画から作られました）。この区画は森に囲まれ、周囲もその畑自体も無農薬であったため、ワイン造りを始めるには理想的な条件でした。独立するには少し早いと考えていましたが、友人のフィリップや近所のアレクサンドル・ジュヴォーからこれは素晴らしい機会であると説得され、次のステップに進むことを決意しました。とても優しく謙虚な彼は、「まだ経験不足なため、自分はまだ毎年試行錯誤を重ね自分自身がどのようにワイン造りをするのが最適なのかを少しずつ見つけている段階でにいます。そのため今はまだワインに対してはっきりとしたビジョンはありません。しかし現時点で言えるのは、僕の目的は可能な限りヴィンテージとテロワールをありのまま表現するシンプルなワインを作るということです。ぶどう畑と醸造所では機械と人工介入を極力抑えて作業をすることを心がけ、あとは辛抱強く自然に任せます」と話します。本人が語る通り、初リリースは初ヴィンテージから3年半という時間を経た2023年春です。将来に期待が高まるブルゴーニュの若手生産者です！

フィリップ ジャンボン　ジャンボン ブラン No.2　2015-2018 タイプ：白 「ジャンボン ブラン No.2　2015-2018」 シャルドネ。2015年にフィリップの家の下にある小さな畑とフュイッセ地区にあるラ・グランド・ブリュイエールの区画を同時に収穫、密閉したタンクで2年間のマセラシオンを行った。2年後に確認したところ残糖が8gあり、発酵を完了させたのは、2018年に収穫した同じ2区画の葡萄を追加で投入。この質の良い葡萄のお蔭で発酵がスムーズに進みました。このキュヴェの最初の瓶詰めは澱とガスの膜で覆われ、2019年12月という早い段階での瓶詰となりました。2022年4月に2回目の瓶詰めを行いましたが、その時にはガスはなくなっており、ワインは澄んだ状態でした。（今回入荷分はこの2回目の瓶詰分となります）タンニン、マセラシオン、熟成によって得られるミネラルによる相対的なフレッシュさを感じることができ、驚きのあるキュヴェです。。 「フィリップ ジャンボン」 「自然派ワインが大好きでたまらない」そんな熱い想いをほとばしらせ、情熱的に話し続ける姿が印象的なフィリップ ジャンボン氏。時に頑固なまでの真剣さでワイン造りに向き合う彼は、自然派の生産者仲間から愛着をこめて「自然派バカ」と呼ばれることも。話題がワインのこととなると友人たちもあきれるくらいヒートアップするジャンボン氏は、ボジョレーの地で、自ら理想とするワイン造りに日々取り組んでいます。フィリップ ジャンボン氏はかつて、スイスの名門レストラン「ジラルデ」にてソムリエの職に就いていました。そこで、マルゴーやラフィットといったグランヴァンを口にし、それらが最高のワインであると考えていました。しかしながら、ある時に口にしたグラムノンのワインをきっかけに、「自然派ワイン」の素晴らしさに心打たれたといいます。その後リヨンの小さなビストロに移り、ダール エ リボをはじめとする様々な自然派ワインと深く接するようになるなかで、彼自身も「このようなワインを造ってみたい」という想いが強くなっていきました。そして、ついに1997年にボジョレー地区にて南向き斜面の樹齢の高い畑を手に入れ、自身のワインを造り始めたのです。当初、手に入れた畑は僅か1haで、畑仕事や醸造に必要な器具を満足に用意することもできず、醸造所やセラーですら自宅の物置を改造してなんとかワインを造っていたという状況でした。 そんな彼も徐々に畑を買い足し、引越しを経て、満足いくワインを造るための環境を整えてきました。現在、彼のセラーにはリリースを待つ（実験的に造られているキュヴェを含む）様々なワインが眠っています。 「どんなワインに育つかは、ワインだけが知っている。ある日ある時までに決まった味わいのワインを造ることはできないよ。」 そう言い放つまでに、十分な畑での仕事と丁寧な醸造を行っているのは言うまでもありません。栽培に関して畑を取得した時からずっと科学農薬や化学物質を廃した自然な栽培を行っています。現在は、ブドウの木のみならず周りの環境や他の植物とのバランスを非常に重要と考えているようで、死んでしまったブドウの木を抜いた後に、桃や他の果物の木を植えて、畑としてのバランスをとろうと考えています。また彼の所有している畑の多くは周りの他の生産者の畑の影響を受けにくい環境にあり、自分の理想とする栽培が行える理想的な立地であるといいます。（隣接している生産者が売上不振のためワイン造りを止めてしまったり、高価な農薬が買えないために化学的な農法を行っていないなど、隣接している畑がすべて自然な状態であるといえます。）醸造に関して健全なブドウを活かし、自然酵母の力で自然に発酵が進むのを待ち、人為的・技術的な介入は避けます。糖度が高く、発酵が異常に長期間にわたる場合でも、急いで瓶詰めを行ったりはせず、ワインが安定し成長するまでじっと待ち続けます。「あるワインがいつ完成するかはわからない。」まさに生きているワインをジャンボン氏は手がけているのです。

フィリップ ジャンボン　レーヌ　2019 タイプ：赤 「レーヌ　2019」 ガメイ。バルモン、バタイユ、ガニヴェの区画から収穫されたガメイをブレンドして造られたキュヴェ。キュヴェ名のレーヌはフィリップの自宅兼カーヴに隣接するコミューン名から。黒系果実のギュッと詰まった果実の風味が感じられます。しっかりと目の詰まった果実の旨味、塩味の有るミネラル、ピンと張った酸、ジャンボンらしい、ほど良い揮発酸など、正にジャンボンらしい1本になっています。2019年はこの地の最高気温が43℃にもなった灼熱の年でしたが、8月中旬以降に急激に気温が下がり、凝縮した果実と酸が両立する世紀のヴィンテージとなりました。貴重な1本を是非、お楽しみください。 「フィリップ ジャンボン」 「自然派ワインが大好きでたまらない」そんな熱い想いをほとばしらせ、情熱的に話し続ける姿が印象的なフィリップ ジャンボン氏。時に頑固なまでの真剣さでワイン造りに向き合う彼は、自然派の生産者仲間から愛着をこめて「自然派バカ」と呼ばれることも。話題がワインのこととなると友人たちもあきれるくらいヒートアップするジャンボン氏は、ボジョレーの地で、自ら理想とするワイン造りに日々取り組んでいます。フィリップ ジャンボン氏はかつて、スイスの名門レストラン「ジラルデ」にてソムリエの職に就いていました。そこで、マルゴーやラフィットといったグランヴァンを口にし、それらが最高のワインであると考えていました。しかしながら、ある時に口にしたグラムノンのワインをきっかけに、「自然派ワイン」の素晴らしさに心打たれたといいます。その後リヨンの小さなビストロに移り、ダール エ リボをはじめとする様々な自然派ワインと深く接するようになるなかで、彼自身も「このようなワインを造ってみたい」という想いが強くなっていきました。そして、ついに1997年にボジョレー地区にて南向き斜面の樹齢の高い畑を手に入れ、自身のワインを造り始めたのです。当初、手に入れた畑は僅か1haで、畑仕事や醸造に必要な器具を満足に用意することもできず、醸造所やセラーですら自宅の物置を改造してなんとかワインを造っていたという状況でした。 そんな彼も徐々に畑を買い足し、引越しを経て、満足いくワインを造るための環境を整えてきました。現在、彼のセラーにはリリースを待つ（実験的に造られているキュヴェを含む）様々なワインが眠っています。 「どんなワインに育つかは、ワインだけが知っている。ある日ある時までに決まった味わいのワインを造ることはできないよ。」 そう言い放つまでに、十分な畑での仕事と丁寧な醸造を行っているのは言うまでもありません。栽培に関して畑を取得した時からずっと科学農薬や化学物質を廃した自然な栽培を行っています。現在は、ブドウの木のみならず周りの環境や他の植物とのバランスを非常に重要と考えているようで、死んでしまったブドウの木を抜いた後に、桃や他の果物の木を植えて、畑としてのバランスをとろうと考えています。また彼の所有している畑の多くは周りの他の生産者の畑の影響を受けにくい環境にあり、自分の理想とする栽培が行える理想的な立地であるといいます。（隣接している生産者が売上不振のためワイン造りを止めてしまったり、高価な農薬が買えないために化学的な農法を行っていないなど、隣接している畑がすべて自然な状態であるといえます。）醸造に関して健全なブドウを活かし、自然酵母の力で自然に発酵が進むのを待ち、人為的・技術的な介入は避けます。糖度が高く、発酵が異常に長期間にわたる場合でも、急いで瓶詰めを行ったりはせず、ワインが安定し成長するまでじっと待ち続けます。「あるワインがいつ完成するかはわからない。」まさに生きているワインをジャンボン氏は手がけているのです。

フィリップ ジャンボン　ルージュ　2002-14 タイプ：赤 「ルージュ　2002-14」 2014年のロッシュ・ノワール、2002年～2013年までのバタイユ、ガニヴェ、アレレヴェールのdessus de lie(澱)をブレンドし、ワインとしたもの。2020年12月に瓶詰めされました。ワインがガメイのミネラル感と飲みやすい状態になるためには更に数年掛かるでしょう。常に完熟したブドウを収穫していますが、これらの区画は一番最後に収穫することが多いです。ほど良い揮発性は、リッチで凝縮、濃厚なワインに酸を与えくれます。熟成中に澱の上で熟成させる時間を与えることで、ブドウの可能性を100％発揮させ、ワインはより複雑になります。私（フィリップ）はこのことにいつも驚かされます。私たちのワインは濾過は絶対しないので、この現象は瓶内でも続いて行きます。このワインをぜひ楽しんで飲んでください！（フィリップ談）。 「フィリップ ジャンボン」 「自然派ワインが大好きでたまらない」そんな熱い想いをほとばしらせ、情熱的に話し続ける姿が印象的なフィリップ ジャンボン氏。時に頑固なまでの真剣さでワイン造りに向き合う彼は、自然派の生産者仲間から愛着をこめて「自然派バカ」と呼ばれることも。話題がワインのこととなると友人たちもあきれるくらいヒートアップするジャンボン氏は、ボジョレーの地で、自ら理想とするワイン造りに日々取り組んでいます。フィリップ ジャンボン氏はかつて、スイスの名門レストラン「ジラルデ」にてソムリエの職に就いていました。そこで、マルゴーやラフィットといったグランヴァンを口にし、それらが最高のワインであると考えていました。しかしながら、ある時に口にしたグラムノンのワインをきっかけに、「自然派ワイン」の素晴らしさに心打たれたといいます。その後リヨンの小さなビストロに移り、ダール エ リボをはじめとする様々な自然派ワインと深く接するようになるなかで、彼自身も「このようなワインを造ってみたい」という想いが強くなっていきました。そして、ついに1997年にボジョレー地区にて南向き斜面の樹齢の高い畑を手に入れ、自身のワインを造り始めたのです。当初、手に入れた畑は僅か1haで、畑仕事や醸造に必要な器具を満足に用意することもできず、醸造所やセラーですら自宅の物置を改造してなんとかワインを造っていたという状況でした。 そんな彼も徐々に畑を買い足し、引越しを経て、満足いくワインを造るための環境を整えてきました。現在、彼のセラーにはリリースを待つ（実験的に造られているキュヴェを含む）様々なワインが眠っています。 「どんなワインに育つかは、ワインだけが知っている。ある日ある時までに決まった味わいのワインを造ることはできないよ。」 そう言い放つまでに、十分な畑での仕事と丁寧な醸造を行っているのは言うまでもありません。栽培に関して畑を取得した時からずっと科学農薬や化学物質を廃した自然な栽培を行っています。現在は、ブドウの木のみならず周りの環境や他の植物とのバランスを非常に重要と考えているようで、死んでしまったブドウの木を抜いた後に、桃や他の果物の木を植えて、畑としてのバランスをとろうと考えています。また彼の所有している畑の多くは周りの他の生産者の畑の影響を受けにくい環境にあり、自分の理想とする栽培が行える理想的な立地であるといいます。（隣接している生産者が売上不振のためワイン造りを止めてしまったり、高価な農薬が買えないために化学的な農法を行っていないなど、隣接している畑がすべて自然な状態であるといえます。）醸造に関して健全なブドウを活かし、自然酵母の力で自然に発酵が進むのを待ち、人為的・技術的な介入は避けます。糖度が高く、発酵が異常に長期間にわたる場合でも、急いで瓶詰めを行ったりはせず、ワインが安定し成長するまでじっと待ち続けます。「あるワインがいつ完成するかはわからない。」まさに生きているワインをジャンボン氏は手がけているのです。